Chanel N5 duft Eau de Parfum

Aldehyde: Aldehyde sind organische Verbindungen, die zwar in der Natur vorkommen, in Parfüms jedoch fast ausschließlich synthetisch hergestellt werden. Bekannt geworden durch Ernest Beaux’ legendären Duft „Chanel No. 5“ aus dem Jahr 1921, erzeugen sie je nach ihrer chemischen Zusammensetzung unterschiedliche Duftnoten – von frisch und seifenartig bis hin zu wachsartig, zitrusartig und metallisch. Aldehyde lassen sich gut mit blumigen Bouquets und Zitruskompositionen kombinieren. Sie sorgen für einen spritzigen Auftakt, indem sie die Kopfnoten verstärken, bevor sie die Herznoten hervorheben und dem Duft insgesamt Tiefe verleihen. Außerdem verhindern sie, dass Moschus-Akkorde zu schwer wirken, und harmonieren wunderbar mit holzigen Basisnoten, denen sie vor dem wärmenden Ausklang eine gewisse Frische verleihen.

Ylang-Ylang: Ylang-Ylang wächst in tropischen Regenwäldern in Südostasien und auf Inseln im Indischen Ozean wie Madagaskar und den Komoren. Sein exotisches, facettenreiches Duftprofil variiert je nach Dauer der Destillation, wobei die Nuancen von hell und blumig bis hin zu reichhaltig, holzig und balsamisch reichen. Ylang-Ylang wird seit den 1860er Jahren in der Parfümerie verwendet und fand größere Verbreitung, nachdem es 1921 in Chanel No. 5 die scharfen Aldehyde ausgeglichen hatte. Heute ist es ein fester Bestandteil der Branche, der für seine Vielseitigkeit geschätzt wird: Es dient als Anker für weiße Blumenbouquets, sorgt für süße, buttrige Herznoten und subtile würzige Untertöne oder erzeugt ein warmes, verführerisches, sonniges Aroma.

Neroli: Neroli wird aus den wunderschönen weißen Blüten des Bitterorangenbaums gewonnen, der in warmen nordafrikanischen Ländern wie Tunesien gedeiht. Sein Name geht auf die italienische Stadt Nerola zurück, deren Prinzessin Anne Marie Orsini im 17. Jahrhundert die Essenz bekanntermaßen zum Parfümieren ihrer Handschuhe und ihres Badewassers verwendete. Nachdem es 1709 in Johann Maria Farinas ursprünglichem Eau de Cologne zum Einsatz kam, trug es dazu bei, den hellen, strahlenden Auftakt von Chanel No. 5 zu prägen. Mit seinem intensiven und zugleich erfrischenden Zitrusduft, seiner subtilen, honigartigen Süße und seinen blumigen, grünen oder würzigen Facetten wirkt Neroli von Natur aus belebend und luxuriös und passt perfekt zu weißen Blüten und anderen Zitrusnoten.

Bergamotte: Die Bergamotte ist eine duftende Frucht, die für ihre medizinischen Eigenschaften bekannt ist und als charakteristisches Element des Earl-Grey-Tees gilt. Sie wird fast ausschließlich in den fruchtbaren Obstgärten entlang der kalabrischen Küste Italiens angebaut und bietet eine frische Zitrusnote mit einem subtilen blumigen Unterton und einem Hauch pfeffriger Würze. Sie hielt als belebende Kopfnote Einzug in die Parfümerie mit Johann Maria Farinas revolutionärem Eau de Cologne von 1709 und wird seitdem wegen ihres frischen, aufmunternden Aromas geschätzt. Als einer der vielseitigsten Inhaltsstoffe der modernen Parfümerie wird Bergamotte verwendet, um alles von eleganten Chypre-Düften bis hin zu raffinierten Fougère-Kompositionen zu veredeln und zu beleben.

Pfirsich: Pfirsich ist seit der Antike ein aromatischer Inhaltsstoff, doch da sich seine Essenz nur schwer gewinnen lässt, hielt er erst nach der Entdeckung von Aldehyd C14 im Jahr 1908 Einzug in die Parfümerie. Reichhaltig, samtig und üppig-cremig erinnert dieses Lacton an reife, saftige Pfirsiche und wird mit romantischen Blütennoten, strahlenden Zitrusfacetten und sinnlichen Amber-Noten gemischt, um fesselnde Akkorde zu schaffen. Guerlains bahnbrechendes Parfüm „Mitsouko“ aus dem Jahr 1919 nutzte den nektarartigen Charakter des synthetischen Pfirsichs, um seine tiefe, moosige Basis auszugleichen, und begründete damit die Unterfamilie der fruchtigen Chypre-Düfte. Heute sind vielseitige Pfirsich-Akkorde hoch geschätzt, da sie Gourmand-Düfte bereichern, schwere Blumendüfte abrunden und holzige Untertöne mildern.

Rose: Seit jeher mit Romantik assoziiert, ist die Rose ein grundlegender Blumenduft in der modernen Parfümerie. Ihr komplexes chemisches Profil macht sie unglaublich vielseitig: Das durch Lösungsmittel gewonnene Rosenabsolue verleiht einen honigartigen, intensiv blumigen Charakter, während das durch Wasserdampfdestillation gewonnene Rosenöl ein frischeres, reineres Aroma erzeugt. Rosa centifolia, die fast ausschließlich in Grasse, Frankreich, angebaut wird, wird wegen ihres zarten, pudrigen Dufts geschätzt, während Rosa damascena, die vor allem in Bulgarien und der Türkei wächst, einen tiefen, samtigen Duft mit süßen, würzigen Nuancen bietet. Parfümeure kombinieren diese mit anderen Blüten, um sanfte, elegante Düfte zu kreieren, mit Gewürzen für warme Sinnlichkeit, mit Zitrusnoten für sommerliche Frische oder mit holzigen Akkorden für eine reichhaltige, erdige Raffinesse.

Jasmin: Als Eckpfeiler der modernen Parfümerie variiert das kraftvolle, facettenreiche Aroma des Jasmins je nach Art und Herkunft. Jasminum grandiflorum, das vor allem in Ägypten und Indien angebaut wird, bietet ein reichhaltiges, blumiges Profil mit süßen, animalischen Nuancen, während Jasmin sambac, der hauptsächlich in Indien und China kultiviert wird, heller, grüner und leicht fruchtig ist. Aufgrund des hohen Preises von Jasmin-Absolue – dem Markenzeichen von Luxusparfüms wie Patous Ikone „Joy“ aus dem Jahr 1930 – nutzen viele moderne Düfte synthetische Moleküle wie Hedion, um eine strahlende, blumige Frische zu erzielen. Diese Vielseitigkeit macht Jasmin äußerst anpassungsfähig: Er unterstreicht zarte Bouquets, mildert reichhaltige, holzige Chypre-Düfte und verleiht schweren Amber-Parfüms eine warme, sinnliche Tiefe.

Iris: Schon von alten Zivilisationen verehrt, ist Iris nach wie vor wegen ihres luxuriösen Aromas begehrt, das von chemischen Verbindungen namens Ironen stammt, die in den Rhizomen der Iris pallida enthalten sind – dem Goldstandard der modernen Parfümerie. Sie wird vor allem in Italien und Marokko in einem mehrjährigen Verfahren gewonnen, das ihre unverwechselbaren pudrigen, erdigen und wildlederartigen Nuancen hervorbringt. Die äußerst vielseitige Iris verleiht der berühmten „Guerlinade“ in L’Heure Bleue von 1912 frische Eleganz und Raffinesse, mildert die blättrigen Noten von Chanel No. 19 mit samtiger Wärme und vertieft den holzigen Akkord von Iris Silver Mist von Serge Lutens – dem ultimativen Ausdruck der erdigen Facette der Iris.

Maiglöckchen: Der zarte Duft der duftenden Frühlingsblüten des Maiglöckchens fasziniert Parfümeure seit Jahrhunderten, doch als „stumme“ Blume ist es unmöglich, ihre kostbare Essenz einzufangen. Daher muss ihr grün-blumiges Profil durch Akkorde aus natürlichen und synthetischen Inhaltsstoffen nachgebildet werden, darunter Hydroxycitronellal, das Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt wurde. Solche Moleküle ermöglichten es dem Meisterparfümeur Edmond Roudnitska, 1956 seine ikonische Kreation „Diorissimo“ zu entwickeln. Während dieser Dior-Klassiker die klare, taufrische Frische der Blume zelebriert, nutzen andere Parfüms das Maiglöckchen als Begleitnote in hellen, eleganten Blumenbouquets oder um schwereren, holzigen Kompositionen eine süße, luftige Leichtigkeit zu verleihen.

Vanille: Vanille, die bereits in den alten mesoamerikanischen Kulturen hoch geschätzt wurde, wird auf tropischen Inseln wie Madagaskar unter Verwendung von Techniken zur Handbestäubung angebaut, die 1841 auf der Insel Réunion entdeckt wurden. Durch geduldigen Anbau entstehen die aromatischen Vanillin-Moleküle, die den süßen, wohltuenden Duft erzeugen, dessen komplexe Facetten von rumartig, sirupartig und leicht rauchig bis hin zu würzig, holzig und nussig reichen. Der hohe Preis natürlicher Vanille führt dazu, dass oft synthetische Alternativen bevorzugt werden; Guerlains Meisterwerk „Jicky“ aus dem Jahr 1889 war ein Vorreiter bei deren Verwendung, noch vor dem sinnlichen „Shalimar“, das Vanille als Eckpfeiler von Amber-Parfums populär machte. Sie bereichert zudem Gourmand-Düfte, rundet spritzige Zitrusnoten ab und wirkt als warme, lang anhaltende Basisnote.

Sandelholz: Der beruhigende Duft von Sandelholz ziert seit Jahrhunderten heilige Rituale in ganz Südasien. Die aus Indien stammende, halbparasitäre Sorte „Santalum album“ wird wegen des kostbaren ätherischen Öls geschätzt, das aus dem duftenden Kernholz und den Wurzeln ausgewachsener Bäume gewonnen wird. Aufgrund ihrer Knappheit und ihrer hohen Kosten greift die moderne Parfümerie auf synthetische Alternativen oder nachhaltige australische Plantagen zurück. Sanft und holzig, mit einzigartigen milchigen Facetten und einer behaglichen Sinnlichkeit, kann Sandelholz Amber-, Fougère- und Blumendüften Tiefe verleihen und gleichzeitig pudrige oder zitrusartige Noten mühelos unterstreichen. Vor allem glänzt es als warme, lang anhaltende Basisnote, die Klassiker wie Guerlains „Samsara“ und Chanels „Bois des Îles“ verankert.

Patchouli: Patchouli kam als Insektenschutzmittel für edle Stoffe aus Südostasien nach Europa. Das reichhaltige, kraftvolle Aroma, das in seinen Blättern steckt, wird durch einen Prozess aus sorgfältiger Trocknung, Wasserdampfdestillation und Reifung des ätherischen Öls freigesetzt. Während seine raue Erdigkeit bei den Hippies der 1960er Jahre sehr beliebt war, sind moderne Öle wie „Patchouli Coeur“ klarer und raffinierter: Sie verleihen Chypre-Düften Tiefe, bieten einen sinnlichen Kontrast zu strahlenden Blumendüften, unterstreichen warme, holzige Kompositionen und ergänzen exotische Amber-Akkorde. Als wirkungsvolles Fixativ verankert Patchouli zudem luxuriöse Kompositionen wie Muglers bahnbrechenden Gourmand-Duft „Angel“ aus dem Jahr 1992 und Chanels exquisiten Duft „Coromandel“ aus dem Jahr 2007.

Vetiver: Das aus Indien stammende Vetiver ist ein tropisches Gras mit dichten, senkrecht wachsenden Wurzeln, die wegen ihres aromatischen ätherischen Öls geschätzt werden. Durch Wasserdampfdestillation gewonnen, verströmt es einen facettenreichen, erdigen Duft, der bislang noch nicht synthetisch nachgebildet werden konnte. Zu den regionalen Sorten zählen das frische, raffinierte haitianische Vetiver, das dunkle, rauchige javanische, das tiefe, balsamische indische sowie das süße, nussige Bourbon-Vetiver. Als natürliches Fixativ und markante Basisnote bildet Vetiver oft das Fundament für holzige Düfte wie Guerlains Meisterwerk „Vétiver“ aus dem Jahr 1961, das raffinierte Erdigkeit mit strahlenden Zitrusnoten kontrastiert. In jüngerer Zeit verlieh es Chanels „Sycomore“ eine kühne Rauchigkeit und sorgte in Tom Fords „Grey Vetiver“ für Ausgewogenheit zwischen dem fruchtigen Auftakt und der würzigen Herznote.

Eichenmoos: Eichenmoos ist eine auf Bäumen wachsende Flechte, die in Süd- und Mitteleuropa verbreitet ist und einer Lösungsmittelextraktion unterzogen wird, um ihr begehrtes Absolue zu gewinnen. Bekannt geworden durch Coty’s „Chypre“ aus dem Jahr 1917, ist es ein kraftvolles Fixativ und eine elegant verführerische Basisnote, die für Chypre-Düfte wie Guerlains legendäres „Mitsouko“ von zentraler Bedeutung ist. Die allergenen Moleküle im Eichenmoos werden seit 2001 von der IFRA eingeschränkt, weshalb moderne Parfümeure auf fraktionierte, reizstofffreie Verbindungen zurückgreifen, um sein charakteristisches Aroma von feuchtem Waldboden zu bewahren. In dieser atranolarmen Form verleiht Eichenmoos Zitrus- oder Blumenkompositionen eine grün-bittere, tintenartige Note und Struktur, während seine natürliche Erdigkeit holzige oder Fougère-Düfte erdet und süße, fruchtige Akkorde abmildert.

Amber: Benannt nach dem atemberaubenden goldgelben Baumharz, ist Amber eine „Fantasie“-Note – ein Akkord aus natürlichen und synthetischen Bestandteilen –, der seit Cotys „Ambre Antique“ aus dem Jahr 1905 die gleichnamige Duftfamilie prägt. Drei Inhaltsstoffe bilden die klassische Mischung: ledriges Labdanum bildet die dunkle, harzige Grundlage, Benzoe fügt balsamische und würzige Facetten sowie eine subtile Süße hinzu, und Vanille unterstreicht ihren reichhaltigen, rauchigen Charakter und hüllt die Komposition gleichzeitig in einen warmen, samtigen Schleier. In Kombination mit Tonkabohne, Zimt oder synthetischem Ambroxan sind Amber-Akkorde beruhigende, vollmundige und sinnliche Basisnoten, die holzigen, Gourmand- und blumigen Kompositionen raffinierte Tiefe und luxuriöse Langlebigkeit verleihen.

Jacques Polge entwickelte eine Leidenschaft für Düfte, nachdem er während seiner Kindheitsferien die blumigen Aromen von Grasse kennengelernt hatte. Später kehrte er als Lehrling dorthin zurück, bevor er seine Fähigkeiten im renommierten Parfümhaus Roure Bertrand Dupont verfeinerte. Er war in der Lage, komplexe Kompositionen zu kreieren, die sowohl die Sinne als auch die Emotionen ansprechen, und erlangte Anerkennung für seine Arbeit an Yves Saint Laurents „Rive Gauche“ (1971), was ihm 1978 den Weg zum Chefparfümeur bei Chanel ebnete. Durch behutsame Innovation komponierte Polge einige der ikonischsten modernen Parfüms der Marke, darunter „Égoïste“ (1990), „Allure“ (1996), „Coco Mademoiselle“ (2001) und „Bleu de Chanel“ (2010). Außerdem belebte er Klassiker wie „Gardénia“ und „Bois des Îles“ neu, bevor er 2015 in den Ruhestand ging und das Ruder an seinen Sohn Olivier übergab, der sein Vermächtnis bis heute fortführt.

Alkohol, Wasser, Parfum, Linalool, Citronellol, Cumarin, Hydroxycitronellal, Geraniol, Alpha-Isomethylionon, Limonen, Benzylbenzoat, Zimtalkohol, Benzylalkohol, Eugenol, Citral, Farnesol, Isoeugenol, Benzylsalicylat, Butylmethoxydibenzoylmethan, CI 19140 (Gelb 5)